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Prepárese para un cambio en el ambiente de la moda

Hay un cambio en marcha en la moda. El atractivo seguro y envolvente del lujo tranquilo, el tipo de lujo que era una especialidad local tanto como el risotto alla Milanese, parece cada vez menos trascendental: una especie de enfoque relajado y neutral de la autoexpresión que ya no concuerda con la creciente urgencia del mundo. Esto parece menos una panacea que una rendición.

Todo comenzó en enero, de vuelta en la alta costura, cuando el desfile de Maison Margiela de John Galliano, con su teatralidad extrema y emociones intensificadas, actuó como una llamada de atención después de temporadas de estar embrutecido por el camello. Continuó en Nueva York, con Willy Chavarría, quien montó una mesa familiar de intenciones sartoriales. Y en Milán, fue recogida por Francesco Risso en Marni, quien redujo la moda a su esencia para que pudiera comenzar de nuevo.

Al empapelar de blanco un cavernoso laberinto de habitaciones debajo de las vías del tren, para que pareciera una especie de placa de Petri, Risso lanzó un grito primitivo muy elegante. Las formas hacían alusión a versiones de muñecas de papel de tropos de alta costura, por lo que las faldas New Look, los vestidos capullo y los abrigos huevo parecían todos hechos de cartulina (o una versión de cuero o lana del mismo) y un estampado de terciopelo flocado parecía un Escribiendo. La ropa de abrigo tenía una vellosidad de hombre de las cavernas y los minivestidos estaban cubiertos de remolinos de pintura para los dedos. Estas no serían prendas fáciles de usar, pero seguramente te sacarán de tu letargo.

Como resultado, muchas de las prendas más (bueno, normales, a falta de un término mejor) en muchas pasarelas parecen restos de una época diferente, como guardarropas para maestros del universo con agujeros en Nueva Zelanda donde planean pasar el apocalipsis en un esplendor en solitario fuera de la red, y ¡fah! al resto del mundo. Esa ya no tiene tan buena pinta.

O al menos eso sentí al ver el segundo desfile de Gucci de Sabato De Sarno. No hay nada malo en lo que está haciendo: es muy claro y conciso. De Sarno cree firmemente en las piernas, la sastrería y los frágiles vestidos lenceros (es tendencia aquí, junto con el leopardo, las botas hasta los muslos y los zapatos mullidos). Él cree en los pantalones cortos y los mocasines con plataforma. Pero es muy sincero sobre el hecho de que sus ambiciones no son mucho mayores que hacer ropa muy bonita. Una cosa, nada mala, es que un diseñador se niegue a ser un dictador. Otra es que sea tan reticente que sin un logo podría desaparecer. Ese enfoque ha tomado una marca que solía ser uno de los polos magnéticos de Milán y la ha reducido a un nivel menor.

Si está buscando un poco de brillo sin esfuerzo, genial: eche un vistazo a los abrigos del Sr. De Sarno con dobladillos cubiertos de lentejuelas y lentejuelas, y los tejidos del abuelo con un poco de flecos brillantes. Son fantásticos, al igual que los pantalones con puños fuertes en el debut de Matteo Tamburini en Tod's estaban perfectamente hechos. Pero la gran idea del Sr. Tamburini fueron hebillas de cinturón con forma de parrillas de automóvil y zapatos de cuero con flecos de lavado de autos, porque ¡zapatos para conducir! ¿Consíguelo? En ambos casos, no es suficiente.

Claro, existe la teoría de que cuando la vida es complicada, la moda debería ser fácil. Pero tampoco debería ser fácil olvidarlo. Las pasarelas más largas y las celebridades más brillantes no pueden llenar ese vacío.

Es por eso que los pequeños momentos de rareza en Ferragamo y Bally se destacaron entre el guardarropa que por lo demás se comportaba bien: los grandes abrigos que colgaban dos juegos de cinturones en la espalda en Ferragamo y los cuellos brujos y exagerados en un traje de noche; las faldas de piel que explotaban a partir de un vestido de lana adecuado en Bally, y las faldas y chalecos con tachuelas que presentaban, junto con las obvias referencias punk, pequeñas vacas. Realmente: vacas. Mugir.

Ahora los diseñadores Maximilian Davis (Ferragamo) y Simone Bellotti (Bally) sólo necesitan ir más allá. Lucie y Luke Meier lo hicieron en Jil Sander; de hecho, hasta el final, cortando todo en una curva exagerada de modo que los trajes, abrigos y vestidos parecían chaquetas de cama de ciencia ficción, a menudo en colores de dibujos animados y a menudo acolchados o acolchados. No es que se tratara de una nueva variedad de ropa cómoda (sinceramente, ya es suficiente). Es más bien qué ponerse para un aterrizaje suave después de un viaje a la luna.

Sueño grande. Haz ruido. Ese es el punto. Curiosamente, Jil Sander es propiedad de Only The Brave, el conglomerado de Renzo Rosso, que también posee Margiela, Marni y Diesel, marca que hizo su propia declaración en la inauguración de los desfiles de Milán. Durante años, el nombre del grupo parecía más una meta de seguir intentándolo que una realidad, pero de repente comienza a parecer una caracterización precisa. Uno que podría definir no sólo a la empresa, sino también al momento.

Con ese fin, Rosso podría echar un vistazo a Sunnei, la nueva marca conceptual residente en Milán, donde la ropa está comenzando a estar a la altura de los comentarios sociales que la rodean. Esta temporada, por ejemplo, los diseñadores Loris Messina y Simone Rizzo expusieron la vida interior de las modelos al expresar sus pensamientos sobre la pasarela en la banda sonora: “Breathe. Respirar. No cierres los ojos”; “Oh Dios, el ruido de mi estómago. Oh, Dios, no puedo esperar a comer un poco de pasta”, mientras se cubrían el exterior con lujosos acolchados acolchados y prendas a rayas que se desabrochaban en... bueno, alfombras. Fueron geniales.

Es por eso que el retiro de Donatella Versace al archivo a través de los power punks de los 90 en Versace y la fórmula retro sex-'n-struts de Peter Hawkings en Tom Ford fue tan frustrante. Versace y Hawkings saben confeccionar chaquetas de estrellas de rock. Les encanta un poco de chisporroteo. Pero es como si estuvieran en rebobinado. El resultado es menos seguro que rancio.

Y es por eso que Bottega Veneta de Matthieu Blazy, con su enfoque retorcido de lo cotidiano, que evoca detalles y emociones intensos, es tan convincente.

Blazy no sólo hace un abrigo, sino que pellizca las costuras de los brazos desde el cuello hasta la muñeca para que se levanten, creando una especie de marco bidimensional que hace que quien lo usa parezca un retrato andante de sí mismo. Cubre vestidos de seda con estampados de sellos de pasaportes para que se conviertan en un diario de viaje portátil. Corta el cuero en piel de yeti. Y remata una vestido camisero negro liso con una banda peluda y capas de flecos, por lo que salta casi por sí solo: profesional arriba, fiesta debajo. Alma hasta el final.

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