Obituario de Giorgio Armani | Moda

En la lapso de 1970, el diseñador de moda Giorgio Armani, quien murió a los 91 primaveras, anticipó dos cambios culturales permanentes e interdependientes: el aumento en el culto al recinto, lo que hizo que cada hombre fuera físico su propia responsabilidad, en emplazamiento de un modisto; y el final de la constricción en la ropa de los hombres.

Incluso antiguamente de mostrar su primera colección, en 1975, Armani había sido una idea desafiante sobre el traje masculino y el pelliza, ya que se habían construido desde la lapso de 1790, sobre una colchoneta de lienzos rígidos, interlinición, acolchado y costuras especiales, para remodelar el torso de un hombre para parecer lo más posible como una estatua clásica. Descargó esta armadura que ayudó a ocultar imperfecciones. Y cuando cubrió una chaqueta de delante fluida en el cuerpo tonificado de Richard Gere en la película de 1980 Gigolo norteamericanofinalmente eliminó el relleno de la sastrería. Nunca ha regresado del todo.

Armani dijo sobre el núcleo de la película, el hombre de Chooss-what-wear: “El Momento mágico, donde las camisas están en la cama y Gere arroja los lazos sobre la camisaera tan correcto por el momento. Se trataba de sus elecciones, sus músculos; Estaba tirando toda la historia de la forma en que los hombres se visten “.

Armani fue igual de revolucionario cuando ofreció a las profesionales femeninas la misma estructura deshuesada que los hombres, en un momento en que un traje, pantalón o falsificado, se estaba convirtiendo en un uniforme casi obligatorio para las mujeres trabajadoras. Su adobo de poder más suave era el equipo de trabajo afeminado más sencillo desde que Coco Chanel inventó su traje de tweed en 1954. Explicó: “Siempre traté de eliminar las cosas que hacían que las mujeres parecieran una caricatura de sí mismas”.

El éxito de Armani fue particularmente italiano, un producto de la ciudad de Milán, donde trabajó con textiles durante primaveras antiguamente de que usara su conocimiento de ellos para el diseño. La industria de la ropa italiana podía tejer, cortar y coser productos de inscripción calidad, pero le faltaba prestigio internacional y estaba dispuesto a apoyar a los diseñadores que pudieran suministrarlo. Armani tomó su tela y cuero, y aprovechó sus habilidades, especialmente nuevas técnicas de fabricación listas para usar que podrían fingir la flexibilidad en el movimiento del trabajo manual. Durante el resto de su vida, se reinvirtió en Milán, donde permanecieron su colchoneta y corazón, como su duque de la moda.

No estaba nacido en el palazzo, aunque su distinción por el abundancia ascético era evidente temprano; Se lo atribuyó a su religiosa, María (nee Raimondi), y su “sentido de quitar las cosas, de ser exiguo”. Materialmente, no había mucho que restar, como la esposa de Ugo Armani, que trabajaba para una compañía de transporte, mencionó a Giorgio y sus hermanos, Sergio y Rosanna, en la Piacenza en tiempos de extirpación, al sur de Milán, sin sí misma sin ella para vestirlos admisiblemente en tiempos difíciles. Armani recordó todos sus pocos vestidos, y ella siguió siendo su confidente en sus 90 primaveras. Igualmente estaba intrigado por la peluca de su anciano para el teatro, y desarrolló su propia imaginación que organizó espectáculos de títeres y viendo películas. Hasta ahora, entonces Paradiso de cine.

Armani se fue al servicio marcial y estudió en la escuela de medicina, pero superó su codicia de ser médico. Obtuvo el trabajo de un desastre en 1957 en los grandes almacenes milaneses La Rinascente, luego se hizo cargo de sus telas. Ignorante de la moda, incapaz de dibujar, pero Simpatico con tela, fue contratado por la firma de ropa masculina Nino Cerruti Para ordenar sus textiles en 1964, luego se mudó al diseño; Se fue independiente en 1970.

En Cerruti, conoció a Sergio Galeotti, quien se convirtió en su socio en el bienquerencia y los negocios; Juntos establecieron una empresa en 1975, vendiendo el antiguo VW Beetle de Armani para financiar su pequeña oficina. “No teníamos mucha experiencia”, dijo Armani, “pero teníamos energía”. Galeotti le dio a Armani confianza; Gestionó las ventas, volando a los Estados Unidos para dictar los términos de Armani, y todas las finanzas tan completamente que Armani ni siquiera necesitaba sobrellevar una billetera.

A finales de los primaveras 70, la multitud formidable estaba recolectando las costosas piezas de Armani, y se le pidió que proporcionara un cómoda sexy para John Travolta en el papel principal de American Gigolo; Cuando el casting fue enmendado a Gere, resultó afortunado para Armani. Su ropa que se movía sobre el cuerpo de recinto de Gere se filmó tan admisiblemente que el director Michael Mann le hizo diseñar atuendos para los protagonistas del software de policía de televisión de los 80 Miami Vice: Armani hizo la sastrería de tela, los actores agregaron calcetines y rastrojos. Más tarde, envió una símbolo “Armani para Bruce Wayne” interiormente de los trajes civiles de Batman, e incluso pudo mejorar los músculos rasgados de Arnold Schwarzenegger.

A medida que la ropa de esterilla roja del espectáculo comenzó a competir por la atención con los espectáculos de pasarela, Armani estableció una oficina de Los Ángeles para tratar directamente con los estilistas de las estrellas, y en 2005 Armani Privé, una formalidad para manejar órdenes especiales de inscripción costura durante todo el año que no están vinculados a colecciones o temporadas. Sin requisa, rechazó las supermodelos por sus propios espectáculos porque pensó que oscurecían la ropa.

Lo que Armani describió como su “Mad Dash for Glory” terminó cuando Galeotti murió a los 40 primaveras en 1985. La industria esperaba que Armani cerrara; En cambio, el diseñador aprendió, principalmente por error, para ordenar su negocio y sobrellevar, si no efectivo, un bolígrafo para firmar la cuenta. Pero su empresa se negó fuera de la inversión y se resistió a la incorporación a los conglomerados de caudal de abundancia que financiaron a muchos de sus competidores. Mantuvo el control de Thread to Shopfloor: “Todo está unido, todo esto debe estar en sus manos para que sea exitoso”, invirtiendo en la fabricación italiana, mientras que otros subcontrataron a nivel mundial.

Como presidente, principal capitalista y, de su 84º año, el director genérico, Armani no tuvo que imprimir cuentas, pero disfrutó Italiasolo Gucci y Prada son más grandes.

Su ropa, chocolates, café y cubiertos se venden a lo desprendido de un “a través de Armani” de tiendas milanesas, y la ciudad tiene una cafetería, club noctívago y hoteles de Armani. A pesar de la proliferación de los puntos de traspaso de Armani en todo el mundo, permaneció desconfiado con el marketing masivo y la equilibró con su creencia en una discreción que “mata la vulgaridad”. No se permitió ninguna lo permitido en el hotel con su nombre que se inauguró en 2011 interiormente del Burj Khalifa en Dubai, donde diseñó y diseñó interiores.

Armani se disciplinó con rigor del boreal de Italia: no fumar, teetotal, que trabaja desde sesiones de recinto temprano en la mañana hasta la cena tardía sin carne que podría prepararse. Nadó diariamente en un canal de agua debajo del teatro interiormente de su palazzo de la ciudad. Como todas sus casas, esto se había minimizado: los paneles simples camuflaron sus frescos, excepto por un Tiepolo Roundel demasiado valentísimo para esconderse. Armani no recolectó arte, posee solo una Matisse que Eric Clapton le dio; Su primer yate, Mariù, lleva el nombre de una canción que cantó su religiosa, y su sucesor fue Maín, su apodo de la infancia. Su filosofía era “Un po ‘zen” (un poco zen): “Puedes añadir a la simplicidad. No puedes añadir al barroco”. Durante primaveras, el pícaro de Palazzo fue un recortadura cerrado greige Persa.

A pesar de toda su timidez, Armani era una figura pública, acosada cada vez que era pasado en su país de origen. Su exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim en Nueva York en 2000 (que recorrió el Agrupación efectivo en Londres y el Bilbao Guggenheim) se organizó como arte en emplazamiento de moda, y recolectó más de 50 premios, incluidos, en 2019, el Premio al logro sobresaliente del British Fashion Council.

Le sobreviven su hermana, Rosanna, dos sobrinas, Silvana y Roberta, y un sobrino, Andrea.